Широкоизвестный горный массив Главной гряды Крымских гор - Чатырдаг - наиболее часто посещается туристами, спелеологами, лыжниками: ведь находится он очень близко от троллейбусной трассы, соединяющей Симферополь с Южным берегом. Чатырдаг занимает срединное положение в цепи Крымских гор. Он со всех сторон отделен от соседних массивов и сдвинут относительно их из 10 километров к северу, поэтому издали кажется. что гора возвышается над другими яйлами. В действительности высшая точка массива - Эклизи-Бурун - поднимается на 1525 м над уровнем моря; по высоте он занимает пятое место среди горных вершин Крыма.

    Массив ограничен с двух сторон двумя широкими и глубокими проходами - богазами: с юго-запада - Кебит-Богазом (596 м над уровнем моря), с северо-востока - Ангар-Богазом (752 м). С юга в запада в склоны Чатырдага глубоко врезались притоки рек Улу-Узеня и Альмы. Эти речки отделяют Чатырдаг от смежного горного массива Бабуган. С восточной стороны реки Ангара в Демерджи отделяют его от Долгоруковского массива, гор Тырке, Демерджи

    Вершинная поверхность Чатырдага имеет два высотных уровня, которые, соответственно, и носят названия верхнего и нижнего плато. Издали горные плато Крыма кажутся совершенно ровными (поэтому старым греческим названием массива Чатырдага было Трапезус - стол).

    Протяженность плоскогорья с севера на юг - 10 км, с запада на восток - примерно 4 км. Нижнее плато, имеющее в северной части высоту около 900 м над уровнем моря, к югу постепенно повышается до 1100 м. Верхнее плато в среднем лежит на отметке 1400 м. Чатырдаг со всеми своими уступами и отрогами занимает площадь около 46,5 квадратных километра. Его западный, южный и восточный склоны обрывисты, северный же сравнительно полого спускается в долину реки Салгир.

    На Чатырдаг ведут многие тропы и дороги, и все они по-своему интересны Чтобы по-настоящему узнать и полюбить богатую природу этих мест, хорошо испробовать все пути: пройти по сумрачному дикому Тисовому ущелью, подняться по лесным дорогам и тропам на Эклизи-Бурун, померзнуть в жаркий июльский день в Холодной пещере, ощутить на вершине горы хлесткие удары летнего ливня, вдохнуть в себя воздух, настоянный на ароматах цветов яйлы.

    Для жителей Симферополя традиционными стали три маршрута: из сел Краснолесья, Перевального, с Ангарского перевала.

    Из Краснолесья. К начальной точке маршрута едем из Симферополя либо на троллейбусе до с.Доброго, затем 5 км идем пешком до Краснолесья, либо рейсовым автобусом, который отправляется от автостанции "Западная".

    Краснолесье лежит в узкой долине реки Тавельчук (левого притока Салгира). Правее и несколько выше села, у подножия вершины, Кош-Кая, стоят домики геобиологической станции Симферопольского госуниверситета им. М.В.Фрунзе.(прим.: ныне Таврического национального университета им. Вернадского)

    От автобусной остановки на окраине Краснолесья идем полевой дорогой по долине реки Тавельчук. Повторяя изгибы реки, она нессколько раз пересекает ее и приводит к водохранилищу (до него 2 км). Искусственное озеро создано на дне миниатюрного ущелья. Перейдя по дамбе на правый берег, поднимитесь на обширную поляну Печенеир. Здесь на опушке леса из толщи конгломератов вытекает родник, ниже расположен каптаж другого источника, сделанный в виде подвала.

    От каптированного источника тропа ведет на один из отрогов Чатырдага. Отсюда до кордона Ивана Крапивного не более 5 километров. Тропа пересекает дубовый лес, сменяющийся выше рощей сосны крымской, и выходит на дорогу. Она плавно извивается по западному склону Чатырдага, пересекает неглубокие балки, легко преодолевает водоразделы. Домик лесника (он же кордон Ивана Крапивного) вы увидите сразу, как только дорога выйдет из леса на залитую солнцем поляну. Несколько ниже кордона расположена туристская стоянка "Криничка", о чем свидетельствует указатель перед домиком лесника. Стоянка принимает плановых туристов с мая по конец сентября.

    Отдохнув у кордона, продолжайте подъем на нижнее плато. Еще около 1,5 - 2 км пути по лесной дороге, и вы на Чатырдагском плато. На видном месте установлен указатель влево - урочище Чумпох с горой Бельбек-Отар на левом борту, вправо - дорога ведет на вершину Эклизи-Бурун, прямо - Барсучья поляна, окруженная столетними буками. От буковой рощи рукой подать до пещер Холодной и Тысячеголовой; идти надо все время по тропе на восток вдоль каменных туров, сложенных пастухами и охотниками. Котловина с пещерами объединяет две воронки. Это место является своеобразным перекрестком всех основных маршрутов по Чатырдагу.

    Прежде чем отправляться к пещерам или на Эклизи-Бурун, стоит запастись водой. Если от указателя спуститесь вниз по дороге, а потом по тропе, вьющейся по западному склону, то выйдете к источнику Дамчи-Кая. Наполнив фляги, возвращайтесь к указателю.

    Из Перевального. Сойдя в Перевальном на конечной остановке троллейбуса, свернем вправо и по небольшому переулку, мимо подстанции, подойдем к Ангаре. За речкой полевая дорога идет по большой, окруженной лесом поляне(прим.: поляна уже нексолько лет застроена дачами) мимо пасеки, где вас встретят громким лаем несколько сторожевых собак. Продолжайте двигаться, по дороге вверх километра полтора, не сворачивая на боковые, идущие вдоль склона тропы. Лес кончается, и утоптанная тропи идет по днищу оврага, выработанного в прочных мраморовидных известняках. Затем она переходит на его правый склон, поросший кустарником и, достигнув верховья оврага, взбирается на гребень, с которого хорошо видны вся долина Салгира и Аянское водохранилище, а далеко на горизонте - дома Симферополя.

    Далее вы подходите к месту, где начинается второй подъем на нижнее плато. По крутому безлесному каменистому склону прихотливо извивается тропа (ориентируйтесь на одинокое дерево). Она и выведет нас к началу нижнего плато. Отсюда, двигаясь вдоль цепочки мелких каменных туров на юго-запад, огибая верховья оврагов северного склона, подходите к пологой перемычке, разделяющей карстовую котловину на плато и глубокий овраг на склоне. В центре перемычки чернеет дерево. Рядом с ним - вход в пещеру Трехглазку. Пещера имеет три входа. Два из них пустыми "глазницами" обращены на северо-запад; спускаться по ним трудно, да и не нужно. Широкий, обвального происхождении, третий вход легко доступен; по нему можно осторожно спуститься, осмотреть длинную входную галерею пещеры. От Трехглазки можно двигаться в разных направлениях: либо на юго-запад по хорошо просматриваемой тропе к пещерам Холодной и Тысячеголовой, либо на юг, к синеющим вдали вершинам верхнего плато. Подробнее с достопримечательностями нагорья вы познакомитесь при описании основного маршрута от Эклизи-Буруна к пещере Трехглазке(Эмине-баир-Коба)(прим.:- вот ее карта)

    От Ангарского перевала. Один из вариантов маршрута - вдоль южного склона к Кутузовскому озеру и далее к источнику Саурган - уже описан в предыдущей главе. Другой маршрут ведет в северном направлении, к Тисовому ущелью.

    К нему вы идете, как и к Кутузовскому озеру, мимо домиков метеостанции по дороге, но после первого подъема от указателя надо свернуть вправо на лесную дорогу, пересекающую русло ручья. С небольшими подъемами и спусками дорога стелется вдоль западного склона массива. Вы двигаетесь по левому борту долины Ангары, снизу доносится гул автомашин, которые мчатся по трассе. По дороге вам попадется источник, находящийся в месте соединения нескольких оврагов, врезанных в склон небольшой горы. У ее подножия имеется небольшая ровная площадка, образовавшаяся в верхней части старого оползня. Площадка слегка заболочена, так как в разных местах из-под наносов вытекают роднички. Пройдя примерно два с половиной километра, увидите уходящую влево широкую маркированную тропу (на повороте - указатель, установленный горноспасателями). Тропа проходит через сосновую рощицу, за которой круто взбирается вверх. В верхней части склона она подходит к скалам, где в наиболее трудных местах сделаны перила. Подъем заканчивается площадкой, с которой открывается великолепный вид на доли ну Ангары и горы юго-восточного Крыма. Отсюда спускаетесь в миниатюрное ущелье, заросшее реликтовым тисом ягодным. Помните место это заповедное: здесь все неприкосновенно.

    Поднявшись из ущелья на противоположный борт, можно пойти либо по северо-восточной окраине Чатырдага и спуститься в с. Первальное, либо на северо-запад, к пещерам Холодной и Тысячеголово либо к югу, на верхнее плато, а оттуда выйти на перевал или с.Изобильное.

    Для жителей и гостей Южного берега наиболее удобны маршруты, начинающиеся у Ангарского перевала и ведущие на нижнее плато или к веря~ине Эклизи-Бурун, либо у с. Изобильного, от которого мимо источника Саурган можно подняться на верхнее плато. С маршрутами, начинающимися на перевале, вы уже познакомились. Предлагаем подробное описание маршрута от с. Изобильного. Маршрут этот двухдневный, поэтому надо взять с собой спальный мешок или одеяло.

    Рейсовый автобус из Алушты в Изобильное идет не более получаса. На конечной остановке в селе начинается пешеходная часть маршрута. Двигаться надо на северо-запад: надежным ориентиром почти все время служит скалистая вершина Эклизи-Буруна. Лишь изредка ее будет закрывать то округлый склон ближайшего, холма, то лесистый гребень, но через сотню-другую метров Эклизи-Бурун снова виден с дороги.

    Село Изобильное расположено на высоте 300 - 350 м над уровнем моря, а Эклизи-Бурун - высшая точка маршрута - на высоте 1525 м. Таким образом, н м предстоит подняться на 1200м.

    От конечной остановки идем на запад по узкой улочке, она вы ведет к мостику на окраине села. Потом дорога поведет по левому, борту долины реки Улу-Узень, мимо небольшого, треугольной формы водохранилища, через редкие рощи, кустарник и сады.

    Первые 3 - 3,5 км дорога то взбегает на пригорки, то почти горизонтально стелется под ногами, огибая неровности левого склона долины реки Улу-Узень. В конце концов она подводит вас к краю большого лавандового поля и здесь раздваивается. Правое ответвление (вам надо идти по нему) круто, через лавандовое поле, поднима- ется по склону долины и приблизительно в километре от развилки ныряет в лес. Продолжайте подниматься по этой дороге, не сворачивая на ответвления, уводящие вниз. Приблизительно два километра идете по ней до соединения с хорошо набитой проселочной дорогой, огибающей южные склоны Чатырдага, и еще километр до поляны с источником Саурган. Вода родника из широкой железной трубы, вделанной в склон, выходит к миниатюрному озерцу в нижней части поляны, где отведено место для костра, сделаны скамейки и стол. Родник Саурган расположен на отметке 950 м, таким образом, подь-ем отсюда к вершине Эклизи-Бурун составит около 600 м. Хорошо отдохните перед "штурмом" вершины, наберите про запас воды: дальше, до пещеры Холодной, ее нигде не будет.

    После отдыха отправляйтесь мимо родника к западу. Ниже поляны тропа ныряет в балку, огибает небольшой каптаж (бетонный сруб, закрытый деревянной крышкой), тянется некоторое время параллельно склону, а затем круто поднимается вверх. Вскоре она приведет вас и верхней части поляны Узун-Алан. Здесь от огромного столоподобного камня начинается наиболее крутой и затяжной подъем на верхнее плато Чатырдага. Прямо перед вами, словно крепостные стены, возвышаются обрывы Эклизи-Буруна. Тропа огибает их справа (по ходу движения) и вьется сначала по лесу, затем по открытому склону. Медленно проплывает справа от тропы одна из огромных ступеней с вершиной Казу-Кая, нависающей над источником Саурган, Такие ступени - одна из характернейших черт южного склона: это огромные блоки, оторвавшиеся от края массива и сползшие вниз по крутому склону.

    На открытом склоне попадаются первые кусты можжевельника, весной здесь можно увидеть небольшие снежники. Все сильнее дует ветер, мы выходим на верхнее плато Чатырдага. Оно представляет собой сильно всхолмленную поверхность, над которой возвышаются отдельные вершины гор. У их подножий извиваются широкие балки. В апреле в днищах балок еще лежит снег, здесь можно встретить и последних в сезоне лыжников. По плато проходим влево еще с полкилометра и, наконец, достигаем высшей точки массива. С главной вершины Чатырдага Эклизи-Бурун открываются великолепные виды.

    На юге простирается огромная получаша Алуштинского амфитеатра. Склоны его изрезаны балками и оврагами; среди них выделяются своими размерами долины рек Демерджи и Улу-Узень, впадающих в море. В долинах этих рек у моря и лежит курорт Алушта, с белыми корпусами здравниц, отличными пляжами. С востока амфитеатр ограничивает плоская наковальня горы Демерджи со следами обвалов на склонах и причудливыми изваяниями Долины привидений. К подножию горы прилепилась россыпь домиков с. Лучистого. На северо-востоке от Демерджи хорошо виден гребень хребта Тырке, а за ним на бледно-голубом небе вырисовывается зубчатый силуэт массива Кара-Тау.

    На западе в ясный день отчетливо видна всхолмленная поверхность Бабуган-яйлы с едва приметной отсюда вершиной Роман-Кош - высшей точкой Крымских гор (1545 м). К югу от Бабугана выстроились в цепочку куполовидные вершины: Урага, Сераус, конусовидная Кастель. У подножия Бабугана лежит огромная чаша Центральной котловины. Густой заповедный лес смягчает очертания гор, делая округлыми хребет Конек, горы Черную, Большую и Малую Чучель, замыкающие котловину с севера.

    Величественны природные ландшафты полуострова. Их органической, неотъемлемой частью стали яркие приметы нашей действительности. Повсюду можно увидеть черты нового, преображенного Крыма: стремительно бегут вдаль автострады, высоковольтные линии электропередач, простираются тщательно возделанные колхозные и совхозные сады. В зелени леса отдельными участками просматривается горная троллейбусная трасса с беспрерывно бегущими по ней автомобилями, троллейбусами, автобусами. Прямо перед вами, у с.Изобильного, построено крупное гидротехническое сооружение, снабжающее Алушту водой, а далеко на севере видно зеркало большого Симферопольского водохранилища. На западе сверкают купола Крымской астрофизической обсерватории.

    Отдохнув и налюбовавшись видами, отправляемся на север. По утрамбованной тропе вновь спускаемся на плато, вытянутое в северо-восточном направлении. На поверхности его выделяются глубокие карстово-эрозионные понижения с разделяющими их гребнями.

    Па верхнем плато, в отличие от нижнего, отсутствует древесно-кустарниковая растительность. Исключение составляют лишь единичные экземпляры сосны крючковатой, ивы козьей и стелющегося колючего можжевельника, корни которых надежно закрепились в трещинах и расщелинах известняковых уступов. Трава на верхнем плато сочная, высокая. Основной фон создает типчак с плотной, пружинящей под ногами дерновиной. Весной зеленый ковер покрывается золотисто-желтыми, лиловыми, белыми цветами. Первыми после таяния снега раскрываются навстречу солнцу желто-оранжевые головки крокусов, покачивающиеся на тонких, коротких стебельках.

    Здесь встречаются также душица обыкновенная, зверобой, девятисил, тысячелистник, сон-трава, адонис и другие. Любители иногда собирают щавель, который по вкусовым качествам превосходит культурный. После летних дождей на плато бывает много шампиньонов. В июле среди густой травы мелькают красные ягоды земляники.

    Среди камней иногда попадается так называемый крымский эдельвейс из семейства гвоздичных. Подлинное его имя - ясколка Биберштейна, он не имеет ничего общего с настоящим, альпийским, эдельвейсом, который относится к семейству сложноцветных. Оба растения сближает лишь густое беловойлочное опушение, которое помогает им экономно расходовать дефицитную влагу. На каменистых местах белеет опушенная травка - кошачья лапка.

    Если повезет, можно увидеть на плато редких обитателей - черного грифа, сидящего на скальном гребне или парящего в небе. Из других птиц часто встречаются вороны, горная овсянка, полевые жаворонки, полевые коньки.

    В последние годы верхнее плато Чатырдага тоже приобрело популярность у любителей зимнего отдыха. Нагорье покрывается снегом чаще всего во второй декаде ноября, но в отдельные годы снег выпадает в конце сентября. Сходит снег в марте-апреле (однако холодной весной он может лежать до третьей декады мая). Толщина снежного покрова достигает здесь 130 см. Этим и пользуются лыжники, продлевая зимний сезон. Поэтому пусть вас не удивляет, когда рядом с вами будет подниматься на плато человек с рюкзаком и лыжами. В глубоких долинах обширные снежники позволяют кататься в разгар весны.

    Спуск с верхнего плато довольно крут. Идти можно прямо вниз, по широкой колее тропы. Но лучше использовать вторую, отходящую от первой вправо. Она пересекает склон почти по диагонали, поэтому длиннее, зато намного удобнее.

    Северный склон верхнего плато, по которому слегка серпантинит тропа, обходя ребристые выходы известняков, местами сплошь покрыт подушками стелющегося можжевельника. Одиночно и небольшими группами произрастают здесь низкорослые деревья сосны обыкновенной. По их изогнутым, искореженным стволам можно судить о том, как трудно бывает им выстоять в борьбе с холодными зимними ветрами.

    Окончился спуск с верхнего плато на нижнее. Тропа ныряет в буковый лес, который небольшим "языком" зацепился за склон. В лесу и дальше до пещер Тысячеголовой (Бинбаш-Кобы) и Холодной (Суук-Кобы) тропа надежно промаркирована. Ромбы и стрелки, нанесенные красной краской на деревья и камни, будут указывать вам путь на всем протяжении этого отрезка маршрута.

    Деревья на плато, конечно, не поражают величием и красотой, как на подступах к Чатырдагу. Они низкорослые, имеют искривленные стволы. Среди них попадается отдельные могучие экземпляры, но с уродливыми наростами и как бы отрубленной вершиной - так резок переход от толстого ствола к пучку тонких ветвей.

    Кроме бука, по бортам карстовых воронок встречается интересное хвойное дерево, реликт неогенового периода - тис ягодный. В Крыму он растет в пределах пояса буковых лесов. Тис может жить до двух и даже четырех тысяч лет. Впервые он цветет в возрасте около 30 лет, Хвоя и побеги его содержат ядовитый алкалоид, поражающий нервную систему и вызывающий отравление. Древесина тиса, называемая "красным деревом", ценится очень высоко, так как отличается стойкостью против гниения, упругостью, красотой. В Крыму тис ягодный - редкая и ценная порода, Следует помнить о необходимости его сохранения и защиты пусть даже от случайных поломок.

    На Чатырдаге много карстовых шахт, пещер, колодцев. Одна из наиболее известных шахт расположена немного в стороне от нашего маршрута. Если, спустившись с верхнего плато, пройти две-три сотни метров прямо на восток через негустой лес, можно выйти на тропу, которая тянется параллельно основному маршруту. Здесь и находится первая карстовая шахта: тропа будет огибать ее черный зев. Это шахта Вялова, названная так в честь академика Академии наук УССР О. С. Вялова. В 1927 г. студент-практикант О. С. Вялов, работал в геологической экспедиции, обследовавшей Чатырдаг, и впервые спустился в так называемый Бездонный колодец на глубину 95 м.

    Экспедиция, в которой работал Олег Степанович, изучала подземные воды Чатырдага с целью выяснения условий питания Аянского источника. Попутно решались вопросы использования карстовых полостей под водохранилища, проблемы мелиорации яйл. Экспедиция, составила подробные планы и описания восемнадцати карстовых пещер и шахт.

    В 1964г. к исследованию карстовых полостей Чатырдага приступили научные отряды Комплексной карстовой экспедиции Академии наук УССР, работавшие совместно со спелеологами Симферополя, Севастополя, Харькова, Москвы. Два месяца напряженных поисков сотни спусков и подъемов... В результате стали известны не 18, а 127 шахт и пещер. Одной из них и было присвоено имя Вялова. Эта шахта представляет собой крутонаклонную, с вертикальными уступами, полость глубиной 110 м. Помните: спускаться в нее без по готовки и специального снаряжения опасно.

    Вернувшись на маркированную тропу, идите по ней на север примерно полтора километра. Слева от тропы увидите на камне восклицательный знак, предупреждающий о возможной опасности, а чуть дальше - полуовал с двумя горизонтальными черточками, заключенный в треугольник. Этот знак указывает, что вблизи пещера. Действительно, рядом с тропой - спуск в воронку, на дне которой находится карстовый колодец с двумя отвесными входами. Осторожно приблизившись к одному из них, можно увидеть (весной и в начале лета) на дне скопления льда и снега, на стенах - ледяные сталактиты.

    Еще несколько километров пути по ровной тропе, и перед вами крутой спуск в воронку, на дне которой находится вход в широкоизвестную пещеру Тысячеголовую. Рядом, в другой воронке, - вход в пещеру Холодную. Обе воронки расположены в котловине, разделенной по центру небольшой перемычкой. На гребне между воронками сохранились следы небольшого домика, построенного в 1893 г. Крымским горным клубом, который арендовал часть плато Чатырдага у общины деревни Биюк-Янкой (ныне с. Мраморное). В домике жил сторож, он же экскурсовод.

    Основной задачей Крымского горного клуба была пропаганда туризма и экскурсий, а также охрана пещер "от безбожного разрушения сталактитов. и сталагмитов, составляющих главное их украшениe". Сейчас мало что сохранилось от их первоначальной красоты... Но и в наши дни посещение пещер оставляет сильное впечатление. Итак, перед вами округлый вход в пещеру Тысячеголовую. Сначала вы попадаете в узкий тоннель. Дневной свет тускнеет и вскоре исчезает совсем; фонарик с трудом пробивает непроглядный мрак. От каменных стен веет холодом. Но вот галерея расширилась, превратилась в небольшой зал.

    Ход разветвляется надвое. Можно идти по любому - оба приведут в следующий зал семиметровой высоты. Пол в нем усыпан обломками сталактитов и щебенкой. Обычные для пещер - в местах, где сочится вода, - туфовые ванночки здесь, под ногами туристов, утрачивают свою чистоту и изящество.

    Как стертая монета теряет свой рисунок, так и пещера утрачивает первозданную красоту, когда ее посещают малокультурные люди. О былом величии Тысячеголовой свидетельствуют "пеньки" и поверженные наземь обломки сталактитов. Пещера разграблена, в ней осталось только то, что нельзя разбить и унести: каскадные натеки, массивные колонны, подпирающие свод. Но и они изранены молотками и топорами "любителей" пещерной экзотики.

    С названием пещеры связано несколько легенд. Одна из них, свидетельствует, что некогда в пещере укрылось от врагов целое племя - тысяча человек. Их преследователи зажгли перед входом в пещеру костры, и дым задушил всех спрятавшихся. С тех пор будто бы эта пещера и называется Тысячеголовой. По мнению археологов, могильник, обнаруженный в пещере, относился к раннему средневековью. К сожалению, еще не изученный, он подвергся варварскому разграблению, поэтому подлинное значение этого печального памятника установить в настоящее время трудно...

    Судя по археологическим данным, человек появился на Чатырдаге со времени неолита. К этому периоду относится, например первобытная стоянка на Барсучьей поляне, где среди россыпи камней часто встречаются кремневые отщепы и орудия труда. Установлено, что некоторые гроты Чатырдага в VII-V вв. до н. э. служили убежищем для охотников и скотоводов. Недавно открыто в пещере Партизанской столь же древнее подземное святилище. На северных отрогах горного массива, близ с. Мраморного, сохранились таврские погребальные ящики из врытых в землю каменных плит. В урочище Ат-Чокрак, под Эклизи-Буруном, археологи обнаружили остатки средневекового поселения.

    После Тысячеголовой можно осмотреть не менее знаменитую Холодную пещеру. Она действительно холоднее других: температура воды источника, находящегося в ней, не превышает +5. Вход в пещеру замаскирован каменными глыбами и сочной зеленью буковой рощи.

    Скользкий, круто наклонный спуск ведет в подземелье. Рекомендуем держаться правой стороны, где смутно белеет затянутое землей подобие ступеней (помните: обувь на кожаной подошве здесь противопоказана). Справа по ходу - извилистый лаз, в конце котором есть ванночка с водой. От воды, образовавшейся в результате конденсации, ломит зубы.

    Кончился спуск. Теперь обернитесь и взгляните на пройденный путь. Сверху из входного отверстия бьют яркие лучи света, озаряя грандиозный зал. По его недосягаемому куполу и сводам белоснежными лучами разбежались блестящие кальцитовые натеки. Ниже, в стенах, они бесследно тонут в толстом слое жирной копоти (это результат посещений пещеры с факелами и свечками). Тонкие иглы сталактитов поблескивают на сводах.

    Круто уходящий вниз пол пещеры загроможден диковинными каменными глыбами, когда-то оторвавшимися от потолка. Из зала вас уводит узкая галерея, в некоторых местах в ней приходится нагибаться батарея. Поблескивают на полу лужи, чавкает под ногами полужидкая глина. А там, где поменьше натоптанных туристами следов виднеются крошечные ямки, словно кто-то палкой истыкал глину. Наберитесь терпения - и звонкое цоканье капли, упавшей со свода в ямку, объяснит вам нехитрый механизм этого явления. Так образуются водобойные "стаканы", которые встречаются не только в глиняных, но и каменных, известняковых полах подземелий.

    В глубине пещеры свод поддерживает колоссальная натечная .колонна. Инструкторы туристских групп иногда подшучивают над новичками, водя их по несколько раз вокруг этого натека, пока кто-нибудь из более наблюдательных не скажет:

     - А мы здесь уже проходили!

    Повернув обратно, увидите слева ранее незамеченное боковое ответвление наверх. По ступенькам, выдолбленным в мощном натеке, можно подняться в миниатюрные залы, еще сохранившие кое-что из своего былого убранства: кальцитовые цветы, тонкие, прозрачные, трубчатые сталактиты, остатки ажурных "занавесей".

    Вот и закончен осмотр популярных пещер Чатырдага. Теперь пора подумать о ночлеге. Лучше всего для этой цели подойдет грот, расположенный в соседней воронке, к западу от котловины с пещерой Холодной. Этот грот, а точнее, тоже пещера, имеет название Узун-Коба (пещера-ухо). Высота ее в привходовой части достигает 5 м, устье образовано правильной аркой, ширина которой 10,5 м. В пеещере нет натечных украшений: пол ее устилает толстый слой гумуса. Здесь может разместиться на ночлег значительная группа туристов. Не забудьте: воды для питья надо набрать в пещере Холодной, ближе нет нигде.

    Под ночлег можно использовать и Охотничий грот, расположенный в 300 м и востоку от Холодной, или домики пастухов в районе Барсучьей поляны и пещеры Трехглазки.

    После ночлега ваш путь лежит в направлении к северо-восточной, немного приподнятой, оконечности нижнего плато. Этот участок яйлы во многом отличается от пройденного. Если западная часть нижнего плато поросла местами лесом, купами деревьев и кустарников, то восточная более открыта, только кое-где попадаются одиночные деревья и небольшие заросли кустарника. Густо усеявшие поверхность плато воронки создают необычный,"лунный" ландшаф. Такой вид имеет наша планета только в районах открытого карста.

    По количеству поверхностных карстовых форм на квадратный километр Чатырдаг занимает первое место среди других яйл Крыма. Кроме воронок, на Чатырдаге можно встретить карры, котловины ложбины и долины, поноры. Все они образовались на разных стадиях разрушения известняков и отличаются друг от друга как размера так и видом.

    Воронки и поноры дают начало подземным карстовым полостям пещерам, колодцам, шахтам. Многие пещеры начинаются в скалистых бортах воронок (как Тысячеголовая и Холодная). Иногда воронка служит началом глубокой шахты: так, двухсотметровая в поперечнике карстовая воронка на глубине 30м переходит в ствол Бездонного колодца, до которого от пещеры Холодной немного меньше километра.

    Остановимся около него, после того как тропа незаметно подведет нас к громадной воронке с поросшим лесом южным бортом. На глубине она суживается в горловину стометрового пролета. Бездонный колодец - шахта особая, она является едва ли не главной достопримечательностью Чатырдага. До сих пор живут легенды о якобы несуществующем дне, о злых янычарах, спрятавших здесь сундуки с сокровищами. Известность шахта получила в 1959 г., когда молодые и еще малоопытные симферопольские спелеологи, спустившись а глубину 161 м, достигли дна и установили свой первый рекорд. Ныне Бездонный колодец не представляет собой сложности для спелеологов: ими за двадцать лет накоплен опыт освоения куда более глубоких карстовых полостей. Но шахта по-прежнему носит легендарное название Бездонная (прим.: вот ее описание и карта). Спускаться в нее без подготовки и специального снаряжения тоже нельзя!

    В глубине Бездонной найдено продолжение, и в будущем, возможно, она отберет пальму первенства у шахты Ход конем, сам глубокой на Чатырдаге, - 213 м.

    Несколько слов о значении карстовых полостей. Пещеры и колодцы, шахты и поноры часто являются началом пути, по которому подземные воды попадают в водопроводы городов, в колодцы и скважины, из которых люди берут воду для питья. Поэтому все - местные жители, и гости полуострова - обязаны бережно относить к карстовым пещерам и шахтам, хранить их чистоту и неприкосновенность.

    Безжалостно уничтожая натечное убранство пещер, засоряя их, люди забывают о народной пословице: не плюй в колодец пригодится воды напиться...

    Мало восхищаться фантастической феерией подземных залов. Каждый из вас обязан остановить руку, замахнувшуюся на творение природы. Подземная красота создается тысячелетиями; уничтожая ее, мы обворовываем и себя и тех, кто будет жить после нас. В этом вы убедились на печальном примере Тысячеголовой, Холодной и других общедоступных и широко посещаемых пещер горного массива Чатырдаг.

    От Бездонного колодца надо двигаться на северо-восток. Тропы здесь нет, зато с любой небольшой возвышенности все отлично видно. На юге, закрывая полнеба, взметнулась вверх огромная трапеция верхнего плато. Северная, обращенная к вам грань кажется идеально плоской. Только присмотревшись, можно различить отдельные ложбины и гребни. Даже с близкого расстояния силуэт напоминает обычную палатку. Юго-западная оконечность этого гигантского шатра немного приподнята в виде острой пирамиды. То Эклизи-Бурун, там вы были вчера днем.

    Пройдя 2,5 - 3 км, достигнете почти самой бровки нижнего плято. Здесь расположена следующая интересная пещера - Трехглазка, от которой по уже знакомому маршруту отправляйтесь в с. Перевальное или через Тисовое ущелье на Ангарский перевал. Оттуда можно уехать в Алушту или Симферополь.